Fuente PC variable
En los inicios de la afición a la electrónica son fundamentales dos elementos, un multímetro y una fuente de alimentación. El primero puede conseguirse por menos de 10€, pero la segunda es más complicado si naturalmente la queremos con salida variable.
En el caso típico actual con Arduinos y Raspberrys puede solucionarse el tema con alimentadores baratos de 5v que proporcionan 1 o 2 amperios.
El problema surge cuando se tiene que alimentar varios servos, motores de CC o pasopaso que consumen varios amperios y a tensiones diferentes de los 5 voltios.
Una solución barata para otras tensiones y alto amperaje es usar una fuente de PC antigua que podemos conseguir de segunda mano por unos pocos euros o gratis de un ordenador de desecho y hacerle una pequeña modificación.
Hay muchos tutoriales para hacer una fuente de PC variable añadiendo a la salida de 12 voltios un regulador LM317, pero seguimos en las mismas, ya que este solo puede proporcionar 1,5 amperios, cuando una fuente de PC puede darnos fácilmente más de 10A y además está protegida contra cortocircuitos.
En el caso típico actual con Arduinos y Raspberrys puede solucionarse el tema con alimentadores baratos de 5v que proporcionan 1 o 2 amperios.
El problema surge cuando se tiene que alimentar varios servos, motores de CC o pasopaso que consumen varios amperios y a tensiones diferentes de los 5 voltios.
Una solución barata para otras tensiones y alto amperaje es usar una fuente de PC antigua que podemos conseguir de segunda mano por unos pocos euros o gratis de un ordenador de desecho y hacerle una pequeña modificación.
Hay muchos tutoriales para hacer una fuente de PC variable añadiendo a la salida de 12 voltios un regulador LM317, pero seguimos en las mismas, ya que este solo puede proporcionar 1,5 amperios, cuando una fuente de PC puede darnos fácilmente más de 10A y además está protegida contra cortocircuitos.
Para este brico, lo ideal es una fuente algo antigua ya que la mayoría están controladas por un circuito integrado TL494 (o sus equivalentes chinos DBL494, KA7500 o similares). Es un chip de 16 patillas y en el que solo tendremos que modificar la conexión de su patilla uno añadiendo una resistencia ajustable, una fija y un potenciómetro. Además de un mini voltímetro y un amperímetro opcional.
A la derecha vemos el interior de una fuente típica de ordenador. Hemos de localizar el integrado de 16 patillas rotulado como 494 y su patilla número 1.
Hay otras fuentes, normalmente de mas de 400 watios que usan otra circuitería con MOFET e integrados de clase UC384x y que aquí no vamos a tratar.
Hay otras fuentes, normalmente de mas de 400 watios que usan otra circuitería con MOFET e integrados de clase UC384x y que aquí no vamos a tratar.
Antes de proceder hay que DESCONECTAR LA FUENTE DE LA RED ELÉCTRICA.
Abrimos la fuente he inspeccionamos para localizar el circuito integrado TL494. A la derecha tenemos el esquema de la modificación requerida.
Por un lado hay que desconectar el pin 1 del resto del circuito y por otro unirlo al potenciómetro de 10k que nos permitirá variar el voltaje de salida y a la resistencia ajustable de 5k y la fija de 2,2k que nos determinarán el valor máximo de salida.
Aunque este límite máximo podría ser elevado, tenemos que limitarlo ya que los condensadores de la fuente son de 16 voltios.
Abrimos la fuente he inspeccionamos para localizar el circuito integrado TL494. A la derecha tenemos el esquema de la modificación requerida.
Por un lado hay que desconectar el pin 1 del resto del circuito y por otro unirlo al potenciómetro de 10k que nos permitirá variar el voltaje de salida y a la resistencia ajustable de 5k y la fija de 2,2k que nos determinarán el valor máximo de salida.
Aunque este límite máximo podría ser elevado, tenemos que limitarlo ya que los condensadores de la fuente son de 16 voltios.
La desconexión del pin 1 del CI puede hacerse de dos formas, una cortándolo a ras del circuito impreso con unos alicates de corte finos y la otra que yo he utilizado es girando la placa y cortando la pista de cobre que lo une al resto de la circuitería.
A la izquierda la pista a cortar y derecha ya cortada y soldado un cable al punto que corresponde al pin 1 y que va al central de pontenciómetro.
Un extremo del potenciómetro va a 12v (cables amarillos de la fuente) y el otro a masa a través del potenciómetro ajustable VR1 y R1.
Para ajustar el voltaje máximo de la salida:
-Conectaremos un voltímetro a un cable amarillo (12v) y masa.
-Pondremos VR1 a mitad de su recorrido.
-Enchufamos la fuente a la red eléctrica.
-Giramos despacio el potenciómetro y vamos ajustando VR1 de tal forma que a máximo giro de P1 no sobrepasemos 13 o 14 voltios.
Solo nos queda cablear amarillo y negro (yo he puesto dos de cada) a unas bornas. En estas bornas he conectado un minivoltímetro que es muy barato pero con una pequeña pega, por debajo de 3v la medida no es muy exacta (la regulación puede bajar hasta 2,4v). También he puesto un mini amperímetro (se alimenta en el pin 12 del TL494).
Los cables rojos de 5 voltios de la fuente no se usan y los he cortado al igual que el resto de amarillos y negros.
Un extremo del potenciómetro va a 12v (cables amarillos de la fuente) y el otro a masa a través del potenciómetro ajustable VR1 y R1.
Para ajustar el voltaje máximo de la salida:
-Conectaremos un voltímetro a un cable amarillo (12v) y masa.
-Pondremos VR1 a mitad de su recorrido.
-Enchufamos la fuente a la red eléctrica.
-Giramos despacio el potenciómetro y vamos ajustando VR1 de tal forma que a máximo giro de P1 no sobrepasemos 13 o 14 voltios.
Solo nos queda cablear amarillo y negro (yo he puesto dos de cada) a unas bornas. En estas bornas he conectado un minivoltímetro que es muy barato pero con una pequeña pega, por debajo de 3v la medida no es muy exacta (la regulación puede bajar hasta 2,4v). También he puesto un mini amperímetro (se alimenta en el pin 12 del TL494).
Los cables rojos de 5 voltios de la fuente no se usan y los he cortado al igual que el resto de amarillos y negros.
